Ring My Bell: 12 timer ved Clock Tower i New York Edition Hotel

8:30: Gennem små vinduer med mørke ruder rammer den skrå morgensol Flatiron-bygningen over Madison Square Park. Inde i uretårnet, koger kok Jason Athertons nye restaurant, Françoise Hardy, over skjulte højttalere i en tom spisestue, hvis bord er dækket kraftigt til morgenmad. En slank tjener i en skarp hvid skjorte og sort vest bruger et lille håndklæde til at polere stolryggen til en høj glans. Restauranten, en suite med fem smukke værelser med mahogni-wainscoted på anden sal i den gamle MetLife-bygning, har den særligt søde charme af et natligt rum om morgenen. Om natten, siger Robert Kihlstrom, generaldirektøren, Credit Suisse-mænd blæser af damp efter arbejde, og senere, når natten bliver morgen, bevæger et downtown-sæt sig ind, alle side-eye og underboob.

Engang var værelserne kontor for formand Stiegmann, der ledede Metropolitan Life Insurance Company, da den italienske bygning blev bygget. Men siden sidste lørdag udgør de New Yorks forpost for Mr. Atherton, der har en stald med succesrige restauranter i Storbritannien og derover, inklusive en kaldet Berners Tavern i London Edition, der er næsten identisk med denne. Mr. Atherton har indgået et samarbejde med Stephen Starr, der har en stald med succesrige restauranter på Eastern Seaboard, og nu igen med boutique-hotelier Ian Schrager, hvis New York Edition-hotel åbnede denne weekend i samme bygning.

8:45 : Morgenmadmenuer har sjældent været steder for innovation. Jeg bemærker med en smule sorg at Mr. Athertons tilbud ikke er nogen undtagelse. Hvorfor er mennesket ikke op til at udfordre sin egen smag først? Menuen er dog behagelig med anglofile detaljer som sort budding. Hvilke standarder der er leveres med gusto og troskab, som Nina Simone-gengivelsen af ​​The More I See You, der fylder rummet. Hasselnød vafler ($ 17), som ankommer kogte til mørkt guld, er med rette fluffy med det nødvendige strejf af salte. En lille skål med sødet håndflødeskum og diverse bær følger med skålen. Det er en god carb-y reveille, men avocado toast med kogt æg ($ 16) er bedre. Surdeigsbondebrødet tilføjer struktur og disciplin til den generøse avocado-mos. Æggene er godt pocheret, og kartoflerne er tykke stegte plader med krystallinsk interiør og imponerende ydre knas.

Hvert af de fem værelser har fået et farvenavn (inspireret af Vermeer, lærer jeg) og et fotografisk tema. Jeg er i Rose Room. Når jeg kigger på væggene, hvor hundreder af indrammede fotografier af New Yorks gadescener hænger, spekulerer jeg på, hvad Bronx-beboerne på vej tilbage ville synes om New York nu. Keder, antager jeg, og lidt misundelig.

9:08; Jeg får følgeskab af en middelaldrende kvinde, der læser Det New York Times der interesserer sig for, hvor hver server er fra. Jeg blev født i en forstad til Rom, siger en, sæde-poleringsmaskinen, men voksede op i East New York. Resten synes hentet fra Stephen Starrs mange restauranter. Alle er meget veluddannede. Billiardrummet ved klokketårnet, beliggende i den gamle MetLife-bygning. (Foto: Arman Dzidzovic / New York Braganca)

10:00: Som ung mand i New York City fantaserede jeg om at bo i den glasindesluttede gyldne krone oven på denne bygning. Jeg forestillede mig det som en luftmoder. Hvorfor var det aldrig på Craigslist? I dag eskorterer brandsikkerhedsmarskalken mig til 43. etage, hvor vi tager stadig smalere trapper opad. De øverste etager er i ru form og rummer telefonsystemet og tyngdekraftstanken. Væggene er stadig skrabet med den uanstændige graffitibyggeri. (Generalen gør det som en abe på en hest!) Efter den sidste trappe åbner vi en dør ud mod en fantastisk udsigt tilsløret af en stor jernklokke. Meneeley Bell Co. Troy, N.Y. 1908, lyder det. Ud over os tilbyder tårnet på 60 etager fuld udsigt over de tilsyneladende ubeboede lejligheder. Rupert Murdoch bor i et, og kort håber jeg at se ham bade i et hjørnebadekar. Fantastisk, hvad folk udsætter, når de tror, ​​at ingen ser på.

11:16 : Når morgenmaden langsomt flytter til frokost, går soundtracket fra brassy numre mod en blanding af klassisk rock og lounge. Led Zeppelin's Hey Hey Hvad kan jeg gøre? og Leveks wah-wah-tunge Look On the Bright Side. (Spillelisten blev kurateret af DJ du jour Chelsea Leyland.)

11:48: Der er et smukt lilla filt poolbord i billardrummet. Fotografier af musikere trænger sig over væggene: Mick Jagger, Sade, en ung Debbie Harry. Nu er der en baby, ikke mere end fem måneder, der kravler rundt på bordet. Hans mor holder øje med. Han er sød, men ikke fra filtens synspunkt.

11:52: Robert, den venlige leder, beder babyen om at blive fjernet fra billardbordet.

11:57 : Stadig tyndt befolket men behagelig til frokost. Ikke på menuen, men langt den mest transcendente ting, der opstår, er ankomsten af ​​et dampende rundt brød frisk surdej, der allerede er kvartet. Ved siden af ​​det på et miniatureskærebræt er der pisket smør lavet med kærnemælk, der smelter ved kontakt med brødet. I modsætning til mange amerikanske restauranter ser det ud til, at den europæiske skik med brød bagt internt er levende og godt her. Og tak Gud.

12:01 : Klokkerne plejede at ringe til Handel hvert 15. minut, men de stoppede. Måske skulle de igen betale for de vegetariske hovedretter ved Clock Tower. Af de 26 menupunkter indeholder kun tre ikke stykker kød, og det er salaterne.

Hvilken skam, for Mr. Atherton er en følsom fortolker af grøntsager. I hans hænder bliver hvid asparges ($ 17), en vanskelig og besværlig lilje, ømme dildoer med vegetabilsk smag uden engang et strejf af bitterhed. De får struktur med flager af parmesan og lang levetid af et pocheret æg, hvis æggeblomme bliver en naturligt forekommende bouillon. Men så ankommer tjeneren og hælder kyllingjus ud af munden på en lille kyllingformet kande. Nærmere inspektion giver kyllingelår og kyllingeflager. Fjerkræ til hvilken ende? Jeg undrer mig. En tør alderen New York strip bøf serveret med pommes frites, bernaisesauce og en blandet bladsalat. (Foto: Arman Dzidzovic / New York Braganca)

I en anden stille triumf, denne gang ubemærket af kød, ringer Atherton en diskus af Brooklyn-fremstillede Lioni burrata med en håndfuld flået kirsebærtomater, besat med klar tomatgelé, næsten gennemsigtige skiver af radise, blomster og mørkegrønne krystaller af basilikum granita. Salaten ($ 15) respekterer ingredienserne, parsimonious, elegant og lækker. Det er Mr. Athertons vigtigste dyder, ikke innovation men troskab, ikke lunefuldt men håndværk.

Der er meget mere at rose denne tilgang end at forbande det. Stadig, hvis han kun kunne omfavne den nye vidunderlige tilt til veggie-forwardness lige så varmt som han gør de traditionelle proteiner, ville Clock Tower ramme ikke kun i lovprisning, men i fremtidig tale.

12:15: Tid til at begynde at drikke. Det er stadig tidligt, så jeg vælger American Cereal Killer, en af ​​cocktailsne af Gareth Evans, Mr. Athertons egen barkaptajn, der repriser en velkendt genstand fra hans Blind Pig i London. Her sprutes den op med bourbon og serveres i en mælkekarton i glas. Det er selvfølgelig fantastisk sødt og går let ned.

12:20 : Hold pause for et spil billard med min ven Daniel, som jeg vinder, efter at han har skrabet sit sidste skud.

13.00 - 16.30: En lang periode med googling af mennesker, jeg plejede at kende, når jeg sad i lobbyen nedenunder, mens jeg drak en temmelig dejlig cocktail, Manhattan Manhattan (som et Manhattan med absint!) I baren nedenunder, passet af Matthew Charles, en glat talende walisier der bærer en Panerai og en pyjamaskjorte under en blazer.

18:30 : Gold Bar (vægge hængt med kunstnere) fylder op. Servitrice giver mig et hus sodavand lavet med ærter og mynte hjertelig. Andre drikker en cocktail kaldet Gap Year, der kommer med glødepinde, en midlertidig tatovering (ikke-giftig men uspiselig) og et venskabsarmbånd. De lyser latterligt om natten. Min svigermor ankommer.

20:30: Værelset er på en eller anden måde mindre dejligt om natten. Med blinds lukket kunne det være enhver vagt drengeklubberig restaurant. Vores tjener sælger hårdt Dover-sålen, men min svigermor ønsker bøf. Mr. Atherton tilbyder en 40-dages tørre cote de bouef ($ 125). Den leveres med et tårn af sort trøffel haricots verts og terninger af foie gras, kartoffelgratin og en sovsbåd af bordelaise sauce med klumper af knoglemarv, der flyder som fede isflager. Jeg vælger i stedet mac and cheese ($ 23), endnu en gentagelse af en Berners Tavern-favorit: tyk béchamel-overdækket paccheri toppet med stegt svampe og flager af parmesan. (I menuen tilbydes det også med oksekind.) Oksekødet finder ære i døden, lækker i udførelsen. Svigermor siger, at jeg er en god søn. Den mac, den ost, ja, New York har ikke brug for endnu en riff på komfortmad, men den har brug for denne. Rimelig i portioner, men rig på karakter.

Klokkerne, kunne de slå, nu ville det for mig. Klokketårnet, som lyset i Sandover, ændrer sig, ændres med timen. Jeg havde set de fleste ansigter og kunne lide dem alle. Mr. Atherton vil ikke sprænge her i New York City, men jeg tror ikke, det er hans mål. Han er ingen kanonkugler. Selvom den er smuk, er Clock Tower hans dyk: yndefuldt færdig, fejlfrit udført og skarp som en kniv.