Stegt kylling, ben og lår. (Foto med tilladelse til Montana's Trail House) Sidste måned åbnede en ung New Yorker ved navn Montana Masback en restaurant i Bushwick ved navn Montanas Trail House. I artikler om restaurantens åbning henviste Mr. Masback til køkkenet som Appalachian East Coast Country Food. Kokken, Nate Courtland, beskrev det i mellemtiden som Appalachian black magic comfort food. For at omdanne det, der engang var en autoværksted, til en bjerghytte, købte Mr. Masback en forfalden lade fra Kentucky, dekonstruerede den og monterede stykkerne igen i Brooklyn. Blandt andre landdistrikterne landdistrikterne er et taxidermied hjortehoved, et Betsy Ross-flag, indrammede gamle tidlige fotografier, en økse og i badeværelserne decoupage af nudiemagasiner fra midten af århundredet. Tjenestepersonalet fik det nye forældede udseende adopteret af så mange syvende stoppere - restauranten ligger ved Jefferson Street-stoppet på L-toget - som kombinerer en ungdommelig hudfarve med gamle bjergskæg til herrer og Walker Evans-kjoler med tatoverede arme og skillevæg piercinger til servitricer.
| Montana's Trail House 445 Troutman Street (917) 966-1666 montanastrailhouse.com Nul ud af 5 stjerner |
Montana's Trail House er et meget dårligt sted. Dens rådne er både iboende og kosmetisk; det er kulinarisk lavt og moralsk snigende. Det er dårligt til den sidste splint af Kentucky-træet. Efter indpakning af generiske indvendinger mod den latterlige fantasi Bushwick er blevet, er der et dybt giftigt forhold til historien og med Amerika legemliggjort i Montana's Trail House. Man behøver ikke være fra Appalachia for at gøre indsigelse mod fetishisering af den fattige region til forbrug af blinde grænser og kvinder i Brooklyn. Den elendige tilstand af Appalachia, en region, der løber fra New York til Mississippi, er lige så råt et sår og lige så dybt en skam som en halshugget strip-mined top. Fattige, fattige og forbandede fattige er bjergfolkene, der stadig bor der, dog som Ronald Eller bemærker i sin dystre undersøgelse Ujævn grund: Appalachia siden 1945, der er ikke så mange af dem. I en af landets største interne vandringer, skriver han, forlod mere end 3 millioner mennesker Appalachia mellem 1940 og 1970. I dag er 107 af de 420 amter, der udgør regionen, klassificeret som høj fattigdom.
Lige siden Will Wallace Harney opfandt myten om Appalachia i 1873 med sin artikel, A Strange Land and a Peculiar People,i Lippincott's Magazine , regionen er blevet adskilt, jo bedre er det at mytologisere det, men bestemt ikke at hjælpe det. Som Mr. Eller skriver, har begrebet Appalachia som et særskilt sted ... gjort det muligt for os at tage afstand fra de ubehagelige dilemmaer, som historien om Appalachia rejser om vores egne liv. Appalachia er ikke et landdistrikt Shambhala eller stemningsfuldt sofabords bogkildemateriale. Det er ikke kun et sted at købe gamle stalde. Elendigheden er menneskelig og vedvarende. 
Foto af Kim Mercado
Jeg er ikke kynisk nok til at tro, at Mr. Masback kender bjergens sorgfulde historie eller fortvivlede nuværende. Jeg tvivler på, om han er opmærksom eller endda nysgerrig efter at spørge, hvordan den lade, han købte, blev brak. Hvis han kendte og stadig udnyttede historien, ville det faktisk være noget sort magi.
Omvendt er den ene ting, der kan indløse Montanas Trail House, appalakisk køkken. Jeg taler ikke om egern eller opossum eller foodie-versionen af SNAP-dietten. Snarere ser en håbefuld fyr ud til burgoo, en kødfuld gryderet fra Kentucky; kylling og dumplings, med enten de traditionelle bløde dumplings eller sofistikerede flade; bønner; krydret æble stak kage; pawpaw eller endda majsbrød. Skide majsbrød, mand.
Ak, der er bare den slags generisk sydlig mad, du finder på næsten enhver restaurant med The eller & i navnet: en helt overvældende stegt kylling, ben og lår, begge så fedtede som en teenagers drenges T-zone, der tilbydes til $ 18. En plade olieagtige sæsonbestemte grøntsager kaldet Summer Harvest Plate ($ 17) består af courgette, squash og greener. At kalde, at en grøntsagsplade er som at kalde en flok honningdug en frugtsalat. En kanintårn, det tætteste ved spillet, gik næsten uberørt. Den gelatinøse terrin blev så dårligt henrettet, at den faldt fra hinanden som en dysfunktionel familie af Thumpers, hvilket efterlod seje klumper af kanin til at visne ved siden af syltede hvide rips.
Selv når tilbudene er velsmagende - jeg ville ikke spytte rodbrødet med Anson Mill-gryn ($ 23) eller mesterfedtstegte kartofler ($ 6) ud - de er moralsk farlige. Du kan ikke være en uskyldig protektor ved denne blanke parodi. Hvis du hygger dig, en ikke helt vanskelig opgave i betragtning af cocktails styrke og den rene teatralitet af bjergmanden Bushwick-menneskemængde, deltager du i et uhyggeligt projekt. Kort sagt, blotte tilstedeværelse ved Montanas Trail House betyder, at du er på den forkerte vej.
