'Made in America' Versus Fast Fashion

Tidligere på måneden chokerede onlineforhandleren Nasty Gal fans ved at indgive konkurs. E-handelsskatten, der solgte originale designs, vintage-stykker og genstande fra andre mærker, blev et hit på sociale medier takket være innovativ branding. Medfølgende årtusindfavorit American Apparels død var ikke helt så overraskende, da det længe havde simret i puljen på trods af brandets popularitet. Mens begge virksomheder nævnte en række årsager, herunder juridiske problemer og dårlig forvaltning for deres økonomiske nedbrud, var en vigtig, bekymrende faktor også nøglen - de holdt det meste af deres produktion inden for De Forenede Stater.

De højere lønninger og administrationsomkostninger for Made in USA-mærket, selvom det er etisk, har en meget dyr pris. Midrange-mærker, der forsøger at opretholde denne status, er mødt med forhindringer, som hurtigmoderkonkurrenter kan undgå ved at tilbyde lignende design med minimalt økonomisk besvær.

Det globale modemarked er nu en næsten $ 3 billioner årlig industri. Mens man måske tror, ​​at avancerede designere med deres dyre prislapper er de vigtigste bidragydere, kan det meste af overskuddet tilskrives den hurtige modebranche. TJX-virksomheder, en forhandler med rabat og ikke-pris, genererede for eksempel næsten 31 mia. $ I omsætning kun i regnskabsåret 2015. Det kommer ikke som nogen overraskelse, at en ud af hver seks mennesker i verden i dag arbejder i en del af den globale modebranche. Dette gør det til den mest arbejdsafhængige industri på jorden, hvoraf størstedelen er outsourcet til udviklingslandene, især i Asien, hvor vestlige husstandsnavne dominerer. Ifølge Workers Rights Consortium, en uafhængig arbejdstagerrettighedsorganisation, der overvåger arbejdsforholdene på fabrikker over hele kloden, er H&M den største tøjproducent i Bangladesh. Mumbai fabrik.Foto: Nicholas Adams / Getty Images

Indtil 1960'erne lavede Amerika stadig 95 procent af sit tøj. I 2015 blev kun 3 procent produceret i USA, og en svimlende 97 procent blev outsourcet. De fleste fast-fashion-forhandlere har meget mening i at offshore deres produktionsmetoder til lande som Bangladesh, Indien, Cambodja, Kina og Vietnam på grund af deres lave lønninger, slap lokale arbejdslovgivning og frihandelsaftaler.

Jo billigere prisen er, jo mere stammer fortjenestens retorik også af det faktum, at de fleste amerikanere ikke rigtig bryr sig om, hvordan tøjet er lavet, så længe det er billigt. Faktisk anførte en Gallup-afstemning fra 2013, at over 55 procent af de amerikanske forbrugere absolut ikke bestræber sig på at finde ud af, hvor tøjet blev oprettet, når de handlede. Nye mærker er opmærksomme på det og dermed paranoide om at tage den økonomiske risiko ved lokal produktion. Hele branchen beder om billigere priser. Mærker vil offentligt oplyse, at det ikke er tilfældet, men hvis du spørger en fabrik om dets største problem lige nu, er jeg ligeglad med hvilket land de er i, de vil sige 'intenst pres fra deres kunder til at sænke prisen, 'sagde Edward Hertzman, grundlægger af Sourcing Journal Online, en handelspublikation, der dækker forsyningskæden til beklædning og tekstil, til Business of Fashion.

Med noget nyt, der kommer ind i butikkerne hver uge, i stedet for to sæsoner, har mærker nu 52 sæsoner om året. For at understøtte denne masseproduktion effektivt, samtidig med at de opretholder deres lave priser, ser de sweatshops og modefabrikker i tredjelandes lande som en levedygtig og rentabel mulighed. Når de vestlige detailhandlere sænker deres priser, er vi tvunget til at overholde og sænke vores priser, og dette påvirker direkte, hvad vores arbejdere laver, fortalte en utilfreds beklædningsindustri i Bangladesh Braganca på betingelse af anonymitet.

I øjeblikket arbejder over 4 millioner mennesker inden for disse sweatshops, og en gennemsnitlig arbejdstager i Bangladesh tjener omkring $ 67 om måneden, hvilket kun udgør lidt over $ 2 om dagen. I dag er de blandt de lavest betalte beklædningsarbejdere i verden. Derudover er over 85 procent af disse arbejdere primært kvinder, der ikke har nogen sundhedsmæssige fordele eller nogen form for økonomisk sikkerhed. Unionisering er ulovligt, og arbejdsvilkårene bliver kun utålelige. Men disse lave lønninger og usikre arbejdsforhold undskyldes alle af de fleste store virksomheder under den antagelse, at de i sidste ende giver job til dem, der har brug for en. Desværre har selv tragedier som Rana Plaza sweatshop sammenbrud i Dhaka, Bangladesh, der dræbte over 1.000 arbejdere, gjort meget for at ændre deres synspunkt.

Muligheder blev savnet for at genopfinde forsyningskæden, og jeg kan ikke med nogen tillid sige, at der ikke vil være en gentagelse af Rana Plaza med hensyn til skala. Hundredvis af mennesker har mistet livet, er blevet såret eller fået deres helbred kompromitteret ved at producere tøj, da Rana Plaza og beklædningsindustrien forbliver farlig, forurenende og energiintensiv, når det ikke behøver at være noget af dette. Detailhandlere fik lov til at kontrollere og føre forhandlinger i kølvandet og var ikke uselviske nok på den måde, de henvendte sig til dem, britisk forfatter og journalist i 2015, en hurtigmode-dokumentar Den sande pris Sagde Lucy Siegle i et interview.

Men hvor svært er det for en multitrillion-dollar-industri at sikre fair arbejdsløn for sine arbejdere og garantere de mest basale menneskerettigheder?

Så mange af os er blevet fortalt sweatshop-historien baseret på et falsk nul-sum-forhold. Det forklares som enten at forbedre forholdene eller fjerne job. Vi kan opbygge bedre systemer til at bevare disse job, samtidig med at vi implementerer betingelser, der respekterer arbejdernes mest basale menneskelige værdighed og den langsigtede sundhed på denne planet, som vi alle kalder hjem, sagde Andrew Morgan, efterproduktion - han var direktør for Den sande pris. Jeg kan ikke tænke på nogen anden industri i dag, der så tydeligt tvinger os til at imødegå konsekvenserne af globalisering, menneskerettigheder, kvinders rettigheder og det miljøkollisionskurs, vi er på, tilføjede han.

Risikoen ved den mangelfulde forsyningskæde bæres i sidste ende af de mest sårbare og i bunden, som ikke har andet alternativ end at være en del af den. Det er dem, der betaler prisen for det billige tøj, vi køber. Imidlertid er industrien langsomt men sikkert under forandring og starter øverst. Der har været et tilsyneladende, omend langsomt, skift i bestræbelserne på at ændre disse fremstillingsmetoder. Kering, firmaet bag topdesignere, herunder Stella McCartney, har banet en ny vej i modeverdenen til bæredygtighed. Tidligere på året annoncerede Burberry planer om at investere £ 50 millioner for at udvide og flytte det meste af sin produktion til det nordlige England. People Tree, Brooks Brothers og Zady er mærker, der indhenter kategorilederreformation i det bæredygtige stilløb.

Olaf Schmidt, vicepræsident for tekstiler og tekstilteknologier i Messe Frankfurt, en af ​​verdens største messeselskaber, organiserer det etiske modeshow i Berlin og roser det faktum, at bæredygtighed nu bliver en hjørnesten for et voksende antal kunder. Forbrugerne har nu en bred vifte af moderne modemærker med rod i bæredygtighed at vælge imellem. For eksempel på vores messer udstiller mere end 160 mærker deres samlinger hver sæson og arbejder på en bæredygtig og gennemsigtig måde.

Fordi det største skridt mod bæredygtighed og humanitær-inspireret shopping kun kan tages af forbrugeren. Mærket Made In USA har muligvis en højere pris, men det er bestemt den mere etiske.